Главная страница. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В этой книге впервые в России в систематизированном виде приведены сведения, необходимые частному сварщику в его профессиональной деятельности. Основа - собственный опыт автора.

Если быть кратким, то работу частного сварщика можно охарактеризовать тремя составляющими: НЕЗАВИСИМОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, РЕПУТАЦИЯ.

НЕЗАВИСИМОСТЬ – частный сварщик сам решает где, когда, как и сколько ему работать.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ – работая на себя, частный сварщик получает полную стоимость своего труда.

РЕПУТАЦИЯ – это то, без чего невозможны две первые составляющие. Репутация Мастера складывается годами. Искренне надеюсь, что книга позволит вам сократить срок формирования репутации до минимума.

Автор: Герилович Николай Николаевич.
Воронежская область, город Борисоглебск.

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: скажите пожалуйста, какие требования предъявляются к квалификации частного сварщика? И нужно ли для этого где-то учиться?

Ответ: где-то учится не обязательно. Можно научиться самостоятельно. Уровень сложности большинства заказов населения примерно соответствует 2 - 3 разряду электрогазосварщика. Требования, предъявляемые к частному сварщику, относятся не столько к категории квалификации, сколько к категории универсализма. Сегодня приходится варить алюминиевый блок цилиндров, завтра - ворота, послезавтра - чугунную станину, послепослезавтра - кузов автомобиля, на следующей неделе - емкость из тонкой нержавейки, водопровод и отопление. Чтобы быстро, и, главное, качественно выполнять такие разные заказы, необходимо иметь целый набор сварочных установок:

 -для сварки алюминиевого блока цилиндров требуется установка аргонодуговой сварки переменного тока, только она позволяет выполнить такую деликатную работу с надлежащим качеством;

-для сварки ворот требуется аппарат с минимальным потреблением тока из сети, ибо неизвестно, какой уровень ветхости электропроводки в доме или гараже хозяина ворот;

- для сварки чугунной станины лучше всего подходит электродуговая установка постоянного тока;

- для качественной сварки кузова автомобиля требуется комплект из полуавтомата, газовой сварки, сварочных клещей точечной сварки, плазменного резака. Если приплюсовать сюда сварку разбитых пластмассовых бамперов, то потребуется еще и установка для сварки пластмасс нагретыми газами;

- емкость из тонкой нержавейки можно сварить и полуавтоматом, но если нержавейка слишком уж тонкая, то здесь никак не обойтись без аргонодуговой установки постоянного тока;

- отопление и водопровод лучше всего варить газовой сваркой. В данном случае она технологически удобнее электродуговой сварки, да и на мигание света со стороны соседей не будет нареканий. Для сварки пластмассовых труб, естественно, потребуется установка для контактного или газового  нагрева таких труб.

Купив или построив вышеперечисленный комплект сварочной аппаратуры и самостоятельно научившись на нем работать, вы вполне можете считать себя частным сварщиком.

Вопрос: мой друг на Ютубе разместил видеоролик. Так его там так критикуют за внешний вид шва! Как вы считаете, для частных сварщиков красивый внешний вид швов так уж необходим? 

Ответ: критикуют заводские сварщики. Но у них свои критерии, а у нас свои. Ремонтная сварка на внешний вид швов накладывает свои требования. Если кратко, то такие швы выполняются там, где они конструктивно не предусмотрены. При наличии вибрационных нагрузок шов с ровными краями будет источником образования околошовных трещин. Поэтому ремонтные швы надо намеренно делать "некрасивыми", то есть с неровными, разлапистыми краями. Как показывает опыт, именно такие швы наиболее стойки в условиях вибрационных нагрузок.

Красивыми швами в частном секторе денег вы не заработаете. Здесь другие требования.

Начинающему частному сварщику необходимо настраиваться не на умение варить красивые швы, а на умение работать в условиях штучного производства и ремонтной сварки, заказы по которым и будут составлять большинство его портфеля. По трудоемкости штучное производство и ремонтная сварка в большей части состоят не из сварочных, а из слесарных работ. Поэтому успешный частный сварщик должен быть, прежде всего, квалифицированным слесарем, а уж потом сварщиком. Для заказчиков внешний вид сделанной сварщиком конструкции  куда как важнее внешнего вида швов.

За время своей работы ни разу ни от кого я не слышал нареканий на внешний вид шва. У населения, в отличие от заводских контролеров, несколько иное понятие о качестве сварки. Если быть кратким, то требований всего два: чтобы не оторвалось и чтобы не потекло. Не оторвалось в случае выполнения шва, где требуется только механическая прочность, не потекло - в случае сварки емкостей и труб.

Ну а если все-таки вы или ваш заказчик недоволен внешним видом швов, так послесварочную обработку никто не отменял. Несколько проходов шлифовального диска болгарки - и дефект устранен. Не вижу в этом особой проблемы.

Вопрос: так вы что, всерьез считаете, что между заводскими и частными сварщиками есть существенные различия? 

Различия в том, что заводской сварщик может всю жизнь варить один и тот же шов на одном и том же аппарате и головы не ломать. А частнику надо купить или сделать не один аппарат. Надо знать технологию металлов и технологию сварки, чтобы правильно определяться со способами и приемами сварки совершенно разных конструкций и деталей. Надо знать теплотехнику, чтобы грамотно составлять схемы отопления. Надо быть хорошим слесарем, чтобы с точностью до миллиметра подгонять кузовные детали при сварке автомобиля. Надо освоить сварку всех цветных металлов. Надо иметь художественный вкус, чтобы варить красивые беседки. Надо знать основы электроники, чтобы самостоятельно ремонтировать или делать свои аппараты. Надо знать основы психологии, чтобы хозяева спокойно доверяли ключи от дома в их отсутствие. Надо быть аккуратным, чтобы заказчики, видя порядок в вашем цеху, спокойно доверяли вам ремонт их любимой машины. Надо, наконец, вежливо относится к людям, вызывая их доверие.

То, что я нарисовал, это, конечно, идеал. И не сразу он достижим. Но стремиться к нему надо. Деньги просто так никто платить не будет.

В профессии частного сварщика есть и приятный бонус. Наши заказчики, в отличие от заводских контролеров, практически никогда не обращают внимание на внешний вид сварочных швов. Так что в этом отношении можно немного расслабиться.

Вопрос: это ж сколько надо учиться! Не, я такого не потяну.

Не волнуйтесь, обучение частной сварочной практике происходит совсем не так, как в привычных вам учебных заведениях. К примеру, принесли в ваш цех деталь, а вы не знаете, как ее варить. Берете книги, справочники по сварке, изучаете и варите. Новые знания, полученные для выполнения конкретной работы, запоминаются легко, непринужденно и надолго. К слову, раньше в моем цехе было примерно два десятка таких книг. Сейчас установил компьютер с выходом в интернет. Пользуюсь регулярно. Все знать невозможно и ненужно. Но базовая подготовка по сварке, полученная на курсах, в училище, техникуме, институте, весьма приветствуется.

Вопрос: Здравствуйте, Николай Николаевич. Мне нужна ваша помощь советом, если вы откликнетесь буду очень вам благодарен...я студент, учусь на сварщика, моя мечта сделать бизнес в гараже, а именно производство металло-сварных конструкций. Мой вопрос в том что я не знаю с чего мне начать и как продавать? ...помогите пожалуйста:)

Ответ: Прежде всего необходима реклама. Везде, где вам доступно, рассылайте, развешивайте. публикуйте объявления об услугах по производству сварных работ. Вам будут звонить, спрашивать цены, условия и т. д. Необязательно сразу последуют заказы. Но из этих звонков вы узнаете очень полезную для вас информацию: какие виды сварочных работ востребованы в вашем регионе. Под эти виды приобретите необходимое оборудование и оснастку. Первые заказы выполняйте по ценам ниже рыночных (рыночные цены можно узнать у таких же сварщиков, публикующих объявления). И только когда заработает "сарафанное радио", то есть вы уже не будете нуждаться в массовой рекламе, можно выходить на рыночный уровень цен.

Вопрос: Здравствуйте! Очень нужна помощь! Я жестянщик и пользуюсь самодельными ножницами с впаянными в щечки ножниц пластинами из стали р6м5 (самокал). Изготовитель  уже недееспособен. Вот сам ищу варианты изготовления. Кузнецов нормальных нет поблизости! Прошу если знаете, подскажите, как правильно впаять латынью эту сталь чтобы не нарушить закал!

Ответ: Самый простой и надежный способ соединения самокала р6м5 (как и многих других твердосплавных насадок) – пайка латунью с использованием пропано-кислородной или ацетилено-кислородной горелки. Для этого требуется горелка, латунная проволока, бура.

Перед началом пайки механически зачищаем подложку. Затем немного греем и посыпаем бурой. Бура должна  расплавиться и покрыть место будущей спайки тонкой пленкой.

После чего подложка нагревается докрасна, и на нее подается латунная проволока. Проволока должна плавиться от соприкосновения с подложкой (но не с пламенем горелки). Те места, куда латунь не затекает, прогреваем дополнительно. Если и после нагрева какая-то часть подложки не покрылась латунью, подвергаем это место дополнительной механической очистке.

Аналогичные операции проводятся с самокалом.

Затем пластина самокала укладывается на подложку так, чтобы соединились друг с другом покрытые латунью плоскости. Дальше равномерно прогревается вместе с подложкой до тех пор, пока не сядет на место, выдавливая латунь. Если пластина плотно не села, ее нужно дополнительно прижать. 

Вся конструкция охлаждается на воздухе.

Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Александр я из Луганской обл.  Очень мне понравилась конструкция экономичного ацетиленового генератора. Сам я по профессии электромеханик подземный, а увлечения сварка, в большей степени почему-то газовая. Начинал ученья в домашних условиях на пропане, когда увидел вашу конструкцию, очень заинтересовала. Баллон позволить не могу сейчас, потому как у нас тут война, финансовое положение не очень. Ну тем не менее такую конструкцию я собрал, по вашей методике. И накопилось вопросов по теме. С трудом нашёл затвор именно с генератора, клапана предохранительного так и не нашёл пришлось поставить краник и манометр, чтобы контролировать давление. Теперь что касаемо вопросов.

1. Травит затвор, в работе не был, достался новый. От времени наверно ссохлась мембрана. Переборка не помогает, затяжка и перетяжка тоже. Что подскажите, как исправить проблему? Мембрану достать негде.

2.Есть две горелки Г3 и малютка.  Постоянно хлопают, менял мощность пламени мощней и слабей, хлопают так же. Шов получается норм, металл предварительно даже очищаю болгаркой, ну эти хлопки конечно немного напрягают, не могу понять почему и как от них избавиться? Может воздух как то попадать с подсосом , и от этого хлопать?

3.Какое давление порекомендуете набирать? По испытаниям у меня доходило до 1,1 кг.

Ответ: Александр, отвечаю по порядку поступивших вопросов.

1. После разборки-сборки затвора травление чаще всего бывает в месте соприкосновения крышки с корпусом, там, где мембрана. Для устранения протека газов необходимо отпустить все четыре гайки на болтах, крепящих крышку и затем затягивать их синхронно. Синхронность затяжки контролируется по расстоянию между концами втулок в крышке, в которые вставлены болты, и корпусом затвора. После окончания затяжек гаек расстояние между концами всех четырех втулок и корпусом затвора должно быть строго одинаково.

Если причина травления в потрескавшейся мембране, то надо перед сборкой смазать места сочленений силиконовым герметиком.

2. Для устранения хлопанья горелок можно испробовать насколько способов:

- проверить номер мундштука, инжектора и смесительной камеры. Везде должна быть выбита одна и та же цифра;

- проверить подсос, создаваемый инжектором. Палец должен с силой присасываться к резьбе на ацетиленовой трубке;

- проверить чистоту каналов мундштука, смесительной камеры и инжектора. Чаще всего неустойчивое горение пламени наблюдается из-за задиров в канале мундштука, образующихся при неправильной его очистке;

- проверить давление ацетилена, поступающего в горелку. Засоренный или неправильно собранный затвор может значительно ослаблять это давление. К горелке желательно подавать давление не менее 0,5 кгс/см²;

- проверить и подтянуть все соединения в шлангах и горелке;

- перед началом работы продуть ацетиленом и кислородом шланги, дождаться пока весь воздух в газгольдере (большом баллоне) не заменится ацетиленом.

Причина хлопков может заключаться и в конструкции самих горелок. Однажды для нашего учебного сварочного цеха закупили партию новых горелок. Стреляли все, как одна! Все попытки устранить дефект закончились ничем. Решили, что либо корпуса изготовлены не из того металла, либо калиброванные отверстия оказались совсем не калиброванными. Это было в конце 90-х, некондиция шла валом.

3. В первый период эксплуатации экономичного ацетиленового генератора давление в нем не поднималось выше 1,5 кгс/см², избыточное сбрасывалось предохранительным клапаном. Но быстро надоело добавлять карбид маленькими порциями. Решил увеличить объем ацетилена  в газгольдере путем увеличения давления. Генератор системы «карбид под водой» это допускает. В предохранительный клапан поставил более жесткую пружину, в итоге максимальное давление стало достигать 3 кгс/см². Единственное ограничение для такого генератора – карбид ни в коем случае не должен показываться над водой. То есть необходимо регулярно удалять карбидный ил и заливать новую порцию воды. Ну и желательно не доводить температуру воды до кипения.

Вопрос: Очень понравилось ваше видео «Профильная труба в отоплении частного дома». Хочу сделать в своем доме отопление из таких труб. В связи с этим вопрос: какое наиболее эффективное расстояние от профильных труб до внешнего ограждения?

Ответ: Для того, чтобы сработал конвекционный эффект, то есть увеличилась скорость подъема горячего воздуха, необходимо уменьшить до минимума расстояние между профильными трубами и стеной и между профильными трубами и внешним ограждением. Но, в то же время, это расстояние не может быть слишком малым, так как в этом случае можно сильно заузить канал поступления новых порций воздуха. Исходя из вышесказанного, рекомендую установить зазор между боковыми поверхностями труб и стеной и зазор между другими боковыми поверхностями труб и внешним ограждением в размере 1 сантиметр. Учитывая, что трубы проходят по всему периметру дома, этого будет достаточно. Если имеется возможность, можно дополнительно поэкспериментировать, уменьшая или увеличивая указанные зазоры.

На скорость конвекционного воздушного потока также оказывает влияние материал стены и внешнего ограждения. Чем меньше теплопроводность стены и внешнего ограждения, тем лучше прогреваются их обращенные к трубе стенки. Чем лучше прогреваются эти стенки, тем быстрее конвекционный поток.

Для дополнительного увеличения конвекции необходимо окрасить черной термостойкой краской трубы и участки стены и внешнего ограждения, непосредственно примыкающие к трубам.

Вопрос: Здравствуйте! Понравилось ваше видео «Профильная труба в отоплении частного дома». Хочу задать вопросы: 1) какое расстояние между профильными трубами прямой подачи и обратки? 2) какова максимально возможная длина профильной трубы, нужно ли ее резать на секции и требуется ли делать ее наклон по длине для самотека? 3) Какова оптимальная температура подаваемой жидкости и ее состав? 4) Трубами какого сечения, металл или пластик, нужно подводить и забирать жидкость из профильных труб. Спасибо!

Ответ: 1) отопление желательно выполнять двумя параллельными трубами, без обратки (Рис. 2.49 Учебника частного сварщика). Трубы необходимо располагать поближе друг к другу, но так, чтобы не мешать удобству сварки. Рекомендую взять расстояние, равное высоте профильной трубы. 

2) профильные трубы необходимо размещать по всей длине наружных стен дома. Уклон профильной трубы обязателен, проверяется обычным строительным уровнем.

3) отопление заполняется обычной водой. К температуре нагрева воды особых требований нет, однако рекомендую: после окончания монтажа отопления довести температуру до появления шума в котле и подержать так сутки-двое. Так ускоряется деаэрация (удаление воздуха) из воды. Дальше можно поддерживать температуру воды, исходя из комфортности воздуха в доме. 

4) наиболее надежной считается система отопления без циркуляционного насоса. Котел в такой системе желательно располагать в специальной пристройке или подвале ниже уровня труб отопления. Подводка к профильным трубам выполняется стальной круглой трубой. Диаметр трубы равен диаметру резьб в котле. При наличии циркуляционного насоса подводку к профильным трубам можно выполнить металлопластиковой или пластиковой термостойкой трубой. Диаметр трубы в этом случае определяется резьбами на циркуляционном насосе.

Есть несколько вопросов:

1) каков должен быть горизонтальный наклон трубы? 2) нужно ли избегать стыков труб под прямым углом для обеспечения хорошей циркуляции воды?

3) предполагаю поставить высокие окна, до пола остается 40-50 см. На какой высоте от пола оптимально расположить трубы и отражающий экран контуров 5 для получения наилучшей конвекции по стенам и полу?

Ответ: 1) В системе с естественной циркуляцией теплоносителя уклон всех горизонтальных труб должен быть не менее 0,5 сантиметра на 1 метр длины трубы. Проще всего уклон контролировать строительным уровнем. Самая высшая точка труб должна находиться под расширительным баком.

2) Если отопление выполняется круглыми трубами, то при сварке труб под прямым углом можно использовать специальные отводы. Для профильных труб таких отводов пока нет.

3) Отопительные трубы желательно располагать как можно ниже. В этом случае получается более равномерный прогрев всего объема комнаты. Наружный кожух можно сразу не ставить, испытать отопление без него. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев двух открытых круглых труб 57 диаметра (или их аналога из профиля), расположенных по всему периметру дома, достаточно. 

Вопрос: Приветствую! Пытаюсь научиться варить на пропане, руководствуясь вашими видеоматериалами и источниками времен СССР (книга Гаврилова "Сварка и резка металлов с применением газов заменителей ацетилена"). Варю заводской "рассверленой" горелкой с мундштуком под пропан, при проварке готового шва после доворота получаю тонну пузырей, и после очень пористый шлак. Может быть подсунули не ту присадку? И еще вопрос, по книге максимальная температура на пропане достигается на расстоянии ~2.5*длинна ядра от горелки, у вас же на видео вы чуть ли не концом ядра варите, какое оптимальное расстояние?

Ответ: Из-за наличия избыточного кислорода пропано-кислородное пламя является окислительным, оно не может защищать место сварки таким же образом, как это происходит при сварке ацетилено-кислородным пламенем. Поэтому единственная защита при сварке пропаном – наличие в присадочной проволоке раскисляющих элементов марганца и кремния. Такая проволока называется Св-08 Г2С, Св-08 ГС. Лучший вариант, если не конце обозначения присадочной проволоки стоят буквы и цифры Г2С. Чтобы избежать пористости шва и околошовной зоны, проволока все время должна находится в месте сварки. Необходимо стараться создавать шов в основном за счет плавления проволоки, но не основного металла. Основной металл расплавляется на минимальную глубину и только лишь для того, чтобы с ним мог сцепиться металл присадки.

В начале сварки оптимальное расстояние от конца ядра до поверхности металла должно быть именно то, что вы указали. Но, по мере нагрева наконечника, оно может быть уменьшено. Чем более эффективно работает подогрев наконечника, тем меньше может быть расстояние. Хорошо разогретый наконечник дополнительно к шипению издает своеобразный «поющий» звук, по которому и судят о его разогреве. 

Вопрос: Большое спасибо за ваш ответ!

Относительно присадки у меня просто были сомнения - вдруг дали банально не с той пачки (брал несколько прутков для начала. Да и присадку с двоечкой найти современную сложно, упомянутые вами метровые прутки вроде как соответствуют стандарту "ГС", хотя по составу кремния там 1.7-1.85 если не ошибаюсь(стандарт E70S-6).

Но у меня в целом в начале было много несоответствий, о которых задумался потом. В частности, я пытался варить металл неравной толщины, впритирку со старым швом(деталь разрезалась под переварку дугой либо пайку латунью.

Металл 2мм под руку не попался, у меня около 1.5, в начале путал пузырение при нагреве с ванной, и присадочную проволку приходилось держать под определенным углом для компенсации скорости прогрева.

Брал очки как у вас, но оказались темными - то ли сказывался яркий уличный свет, то ли новые линзы в очках оказались с кучей защиты - взял с меньшим затемнением, не слишком удобные, но дающие увидеть все происходящее, тогда и с ванной стало понятнее.

Особым пунктом были пляски с горелкой с форкамерой производства нашего Донмета, ядро было не острое а походило на змеиный язык, да и на окислительном пламени ядро было достаточно коротким и сильно уходило вглубь, что с моей информацией о том что "на пропане ядро больше чем на ацетилене, приходится привыкать" несколько расходилось.

Сегодня после некоторых манипуляций даже накрутил ацетиленовый наконечник от китайца и получил ядро удобной для себя длинны, но все равно хочу взять ацетиленовый цельный медный наконечник и рассверлить по вашему методу.

А вот "пения" горелки добивался с перебоями, благо на 2 баллоне кислорода(2л) понял что "размер имеет значение" и редуктор должен быть с большой мембраной для равномерности работы.

Ответ: Основная причина пористости вашего шва - отсутствие подготовки кромок под сварку. Они должны быть тщательно очищены до металлического блеска. Никакой окалины, старых швов, латуни здесь не допускается. Кроме того, допускается сварка швов только за один проход. Попытка переварки неудачного шва, как это применяется при ацетилено-кислородной сварке, здесь не получится. Марганец и кремний уже отработали свое и переваренный шов получается пористым. Даже если вы удалили неудачный шов вплоть до основного металла, то повторно варить на этом месте крайне нежелательно. Основной металл уже насыщен кислородом и качественного шва не получится.

  Вообще же пропановая сварка крайне капризна и нетехнологична. Если заниматься ею только для личных домашних целей, то это допустимо. Но для использования в целях заработка она может применяться только в исключительных случаях, например, неожиданно закончился ацетилен, а доварить осталось один-два шва. 

Вопрос: Спасибо еще раз. Вы подтвердили догадки. Пока я учусь и делаю все для себя, пост маленький и пригодится для масштабной пайки меди, к примеру. Ацетилен, возможно, пойдет когда найду какие-то курсы.

Сегодня увидел проблему моих первых швов - мне по ошибке первые прутки дали аж 2.5 мм, а варил я 1.5, сегодня размотал новые и увидел разницу в толщине. Впрочем, часть шва даже выглядела относительно прилично(фото).

Ответ: Внешний вид шва еще ни о чем не говорит. Если вы хотите научиться варить трубные швы, то необходимо построить тренажер сварщика, и испытывать каждый сваренный шов давлением. Воздушные пузырьки быстро покажут вам все огрехи. Таким способом вполне можно научиться варить самостоятельно, не посещая никаких курсов. Как сделать такой тренажер, смотрите здесь  https://youtu.be/HMJ9ysoMz-w.

Вопрос: Если Вас не затруднит, подскажите, как хранить кислородный баллон в гараже, чтоб  было безопасно? Гараж как мастерская: масло, болгарка, электросварка и т.п.

Заранее Спасибо.

Ответ: При хранении кислородного баллона в описанных вами условиях возможны три опасности:

1) попадание масла на резьбу баллона или редуктора. При присоединении

редуктора к баллону и открывании вентиля баллона здесь получается высокое давление и масло самовоспламеняется (иногда и со взрывом).

Масло на внешних стенках баллона может загореться только от внешнего пламени или искры. Небольшое количество масла в этом случае для баллона не опасно. Хотя, конечно, желательно такого не допускать.

2) соприкосновение баллона с оголенными проводами электросварки. Из-за возникшей дуги возможно ослабление стенок баллона.

3) падение баллона. Обязательно прикрепите стоящий баллон к стене, или

используйте его в лежачем положении (что менее удобно).

Искры от электросварки или от болгарки, летящие в сторону кислородного баллона, не представляют для него опасности при условии, что резьба баллона закрыта колпаком или навинченным редуктором.

Вопрос:

Вопрос по поводу хранения карбида.

После хранения в солярке реакция идет нормально?

Ответ: к сожалению, нет. Реакция разложения сильно замедляется. Поэтому сейчас использую несколько иной способ хранения: в металлической или стеклянной емкости полностью заливаю карбид соляркой, даю отстояться минут 5, затем сливаю солярку и закрываю емкость крышкой. Такой карбид хранится достаточно долго, и в то же время реакция разложения водой не так сильно замедляется. Солярку можно использовать многократно.

Вопрос: Из чего можно сделать крышку экономичного ацетиленового генератора и какой вариант использовали вы? Как долго и под каким давлением можно хранить ацетилен в газгольдере, памятуя о возможном его распаде?

Ответ: Крышка экономичного ацетиленового генератора составная. Нижняя часть, к которой крепится уплотнительная резинка, сделана из стали толщиной 3 мм. Верхняя часть, в которую упирается прижимной болт, сделана из полукруглой части небольшого баллона. Полукруглая и плоская часть герметично сварены между собой. 

Ацетилен в газгольдере храню под давлением 3 кгс/см². Для генератора системы «карбид под водой» такое давление считается небольшим. Ранее такие генераторы использовали для непосредственной (безкомпрессорной) заправки ацетиленовых баллонов. Ацетилен в газгольдере может хранится сколь угодно долго. 

Вопрос: Здравствуйте. Спасибо большое за видео на Ютубе про отопление квартиры от газовой плиты.

Вы сказали в самом конце, что если подключать алюминиевые батареи, то можно не варить к кастрюле выходы. Сказали гайками как-то, объясните пожалуйста.

У  нас +5 ночью постоянно, мы не в России. Центрального отопления нет. Мерзнем. Подскажите пожалуйста.

И как сделать без насоса. На какой высоте выставить горелку с кастрюлей.

Заранее спасибо.

Ответ: Готовые алюминиевые батареи можно подключить без сварки, на резьбе. Чтобы таким же образом, на резьбе, подключить кастрюлю, необходимо использовать специальные переходники. На фото изображен такой переходник.

Монтировать его просто: высверливаем в кастрюле дырку, вставляем переходник и затягиваем прокладку гайкой. Ну а дальше, на резьбу, накручивается гайка и подсоединяется металлопластиковая труба.

Если делать систему квартирного отопления без циркуляционного насоса, то необходимо размещать кастрюлю ниже уровня батарей. Это можно сделать двумя способами: либо установить портативную газовую плиту на полу, либо поднять батареи выше обычной плиты. Что из этого предпочесть, решать вам, так как, и в том, и другом варианте есть свои недостатки. В первом случае может быть конфликт с газовиками, во втором случае хорошо отапливаться будет только верхняя часть комнат.

Кроме того, для естественной циркуляции потребуются металлопластиковые трубы большего диаметра, чем те, что изображены у меня. Кастрюлю необходимо выбрать с герметически закрывающейся крышкой (скороварку). Выше батарей необходимо установить бачок-расширитель. Трубы располагать под уклоном так, чтобы воздух выходил через расширитель.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать без уклонов, если отопление выполнено из 76-й трубы, без использования батарей, общая длина примерно 100м. Система с естественной циркуляцией.

Ответ: Да, можно. В этом случае трубы необходимо располагать строго горизонтально. Если же по условиям отапливаемого помещения в каком-то месте образуется горб, то в вершине горба вваривается краник Маевского.

Вопрос: Можно ли применять гидрозатвор от ацетиленового генератора на ацетиленовый баллон. Изготовить хомут, на который крепится гидрозатвор, и закрепить на вертикально поставленный баллон. И от количества обратных клапанов, зависит ли надёжность этих самых клапанов? Типа штук 10 поставить и будет надёжность на 1000 процентов. И что делать, если пламя ушло в горелку, ну там в воду макать? вентили перекрывать? или наоборот ни чего не трогать (у меня дважды такое было, и стоишь, как дурак, не знаешь чего предпринять, носики отлетали).

Ответ: 1) Если учесть, что ацетиленовые баллоны раньше эксплуатировались вообще без каких-либо предохранительных устройств (их роль выполнял редуктор), то установка гидрозатвора существенно повысит безопасность. Более того, я абсолютно убежден, что из всех устройств противодействия обратному удару, именно гидрозатвор является самым надежным. Единственный его недостаток – замерзание воды при отрицательных температурах.

2) От количества установленных обратных клапанов надежность вряд ли повысится. Надежность зависит в первую очередь от конструкции затвора. По моему мнению, на первом месте по надежности находится гидрозатвор, за ним идет сухой затвор с лабиринтом, на третьем месте – обратный клапан с металлокерамической вставкой. Обычные обратные клапаны здесь не подходят, поскольку ацетиленовое пламя распространяется быстрее ударной волны.

3) Если пламя ушло в горелку, необходимо как можно быстрее перекрыть ацетиленовый вентиль и открыть посильнее кислородный. Затем закрыть кислородный вентиль и, открыв ацетиленовый, немного подождать. Вначале может пойти черный дым. Если дым быстро закончился, можно себя поздравить: локальный обратный удар пламени мы успешно ликвидировали. В случае же, если дым продолжает идти, необходимо закрыть вентиль на ацетиленовом генераторе (ацетиленовом баллоне) и ждать, пока выгорит ацетилено-кислородная смесь внутри ацетиленового шланга. Носик вашей горелки останется в неприкосновенности.

Спасибо, все эти советы хорошо бы опубликовать в бумажном варианте. Толково рассказываете. Посоветуйте литературу, как-то приобрёл справочник сварщика,  думаю, что прогресс не стоит на месте, не всё ещё пропили. Кстати, в том же справочнике, даётся рекомендация: заливать антифриз вместо воды в холодное время года в гидрозатвор. И ещё вопрос имеется, можно ли обезжиривать ацетоном кислородное оборудование. А с горелкой приключилась такая история. Отдал мне её сварной, горелка новая (нету люфтов на барашках и регулируется очень мягко), но, видать, пролежала очень долго, окислилась, я её, не разбирая, промыл ацетоном без разборки. А, видать, окислы подорвал, и они при нагреве закупорили (наглушняк) сопло. Ацетилен поджёг, кислород начал добавлять, уже примостился прихватку сделать, чуть подкинул кислорода, и пламя сразу же ушло вовнутрь, ну я в ведро с водой сунул ее, и носик сразу же отстрелило. И ещё есть ли такое, что при обратном ударе не надо закрывать ацетилен, мол, шланги сгорят, и дальше ацетилен будет выгорать под давлением из баллона? Раньше я около года работал резчиком, и пропаном резал, и бензорезом резал. Учил меня варить сварной (хороший дядька, земля ему пухом), но он помер, а спросить больше не у кого. Варил газом нерегулярно (от случая к случаю), а тут чего то (извините за выражение) побздёхивать начал. Специально ни где не обучался. Спасибо ещё раз. Сергей.

Сергей, с проблемой необходимой литературы я, как и вы, столкнулся, когда начал заниматься частной практикой. Купил примерно 15 учебников и справочников, но, увы, все они были ориентированы на заводских сварщиков. Из тех, которые более-менее отражают проблемы частных сварщиков, я бы посоветовал книгу  «Сварка для начинающих».

Что касается ацетона, то это лучший растворитель, именно им лучше всего проводить обезжиривание аппаратуры.

Ацетиленовые горелки, в отличие от резаков, в охлаждении в воде не нуждаются. Но нужно научиться пользоваться ими так, чтобы избегать полноценного обратного удара. Поэтому дополню предыдущую рекомендацию. 

Первое. Когда происходит резкое погасание пламени (хлопок), необходимо очень быстро перекрыть ацетиленовый вентиль на горелке. Это легко сделать тогда, когда большой палец все время лежит на регулировочном ацетиленовом вентиле. Таким расположением пальца мы убиваем сразу двух зайцев: 1) не отвлекаясь от процесса сварки, регулируем соотношение ацетилен-кислород; 2) можем практически мгновенно перекрыть поступление ацетилена (существует горелка, специально рассчитанная на закрывание ее ацетиленового вентиля большим  и указательным пальцем правой руки). Это позволяет локализировать обратный удар в самой горелке, не давая поступать ему в шланги. Последующим открыванием кислородного вентиля горелки мы продуваем ее, выдувая горящую смесь. Если же обратный удар зашел-таки в шланги (при открывании ацетиленового вентиля идет черный дым) необходимо, не закрывая ацетиленового вентиля горелки, перекрыть вентиль на ацетиленовом баллоне или генераторе. Затем дождаться, пока выгорит поступившая в ацетиленовый шланг ацетиленокислородная смесь, и осмотреть внутреннюю поверхность шланга. Возможно, шланг придется заменить.

Второе. Для того, чтобы дополнительно обезопасить себя от обратного удара, необходимо зажигать горелку, открывая вначале ацетиленовый вентиль и зажигая ацетилен без открытия кислородного вентиля. По форме ацетиленового пламени можно определить сразу два важных параметра: низкое давление ацетилена и засоренность мундштука горели.  Пониженное давление характеризуется довольно хлипким пламенем. Давление можно повысить, либо опустив корзинку с карбидом на генераторе, либо накрутив редуктор на баллоне. Засоренность мундштука горелки может быть полная и частичная. Полная характеризуется отсутствием какого-либо пламени вообще, частичная проявляется в искажении формы пламени. И в том, и в другом случае наконечник горелки необходимо прочистить.

 

Вопрос: Николай Николаевич, здравствуйте!

Прежде хочу Вас поблагодарить за учебник для частников. Многое очень знакомо потому что с конца 90-х шёл похожим путём. Благодарю за систематизацию сварочного опыта. Чувствуется опыт преподавателя.

Теперь вопросы.

По ацетиленовому баллону уточню, для контроля заправки нужно знать лишь 1 параметр-вес заправленного. На каждом баллоне без исключения от 1,3 до 40 л выбит вес тары"Т"(вес сосуда с массой, вентилем, башмаком и ацетоном) - по разнице узнаем вес газа. Давление дает лишь примерное представление, вес ацетона бесполезен, его могут проверить лишь на станции заправки, сравнив вес порожнего баллона с весом "Т".С уважением Парфёнов А. Г.

Ответ: С ацетиленовым баллоном согласен. При покупке ацетилена никто не контролирует все три параметра. Но было несколько случаев, когда сварщики жаловались, что им продали  недозаправленные баллоны. Может это и пустые подозрения. Но коль такие подозрения имеются, почему бы не проконтролировать все три параметра? Конечно, непосредственно при покупке вес ацетона проконтролировать невозможно, но что мешает сварщику проконтролировать вес баллона после отбора ацетилена и уличить недобросовестных продавцов, если ацетона там оказалось меньше (или больше) чем должно оставаться после полного отбора ацетилена из баллона?

Кстати, контроль давления  также необходим. Ведь необходимый вес можно нагнать, добавив ацетона чуточку больше положенного и, соответственно, закачав ацетилена чуточку меньше. Такая "оптимизация" может быть выявлена только с помощью термометра и манометра.

Вопрос: Вижу Ваш опыт и впечатлившись от устройства цеха, уважаю. Но тем не менее написал этот комментарий.

Я как раз приверженец баллонов. Когда 20 лет назад решал, что выбрать для своего хозяйства, отдал предпочтение им, хотя генераторный ацетилен в разы дешевле. И тоже несколько раз натыкался на плохую заправку ацетилена как Ваши коллеги. Оно и понятно, газ не из дешёвых вот коммерсанты и мухлюют. В Москве правда заправляют хорошо - меньше 20 кгс/см2 не было ни разу. Иногда даже 25 и 30 попадалось. И по весу всё соответствует, что 40, что 10 и 5, что 1,3л. Но там довелось даже со спецами заправочной станции в Электростали пообщаться поэтому к производственникам вопросов нет. А вот у себя в Пензе устал от плохих заправок. 10-12 кгс/см2 и говорят, что это нормально. У нас в городе не заправляют, станцию закрыли экологи, теперь к нам возят баллоны из Нижнего Новгорода. Ощущение, что привозят один баллон с 20-25 а потом перепускают часть газа в пустой и продают как два как бы полных, а то и три наверное. Теперь езжу с весами и редуктором. Если ситуация усугубится, сделаю генератор типа Вашего. Правда видел вариант ресивера-газгольдера в виде камеры от грузовика или от комбайна. Это для частного дома вполне приемлемо.

А коллега по цеху однажды, ещё в 90-х, привёз себе ацетиленовый баллон, заправленный...воздухом. Имеем: давление в норме, газ не горит и быстро кончается. Но это уж совсем грубое мошенничество. Ещё спецы со станции сказали, что весьма опасно попадание в баллон воды. Если это происходит, резко снижается его газовбираемость. Снова давление в норме, но вес соответствовать не будет.

В итоге имеем, что редуктором-манометром проверить быстрее, весами надёжнее.. для малых баллонов даже китайский безмен подойдёт: до 40 кг с дискретностью 0,1кг - это даже быстрее чем прикрутить редуктор. Жаль только, что малолитражки только в крупных городах меняют..

Ответ: я не большой сторонник ацетиленовых генераторов, просто так получилось, что даже в центральной России массово применять ацетиленовые баллоны стали относительно недавно. А вообще где-то читал, что при таких расстояниях, как в России, перевозить карбид и, соответственно работать с генераторами, всегда будет выгоднее, чем с баллонами.

Когда в нашем городе появились первые ацетиленовые баллоны, было большое желание их приобрести. Но оттолкнули две причины: 1) они были тяжеленные 40-литровые, 2) начались массовые жалобы на их недозаправку.

А тут еще в магазине встретился ацетиленовый генератор-малютка, на ведро воды. Приобрел, попробовал. Работа с ним на выезде мне так понравилась, что после этого о баллонах и думать забыл. Дома же работаю со своим экономичным стационарным генератором, тоже очень удобно.

Кстати, первый  газгольдер для самодельного ацетиленового генератора у меня был сделан из большого резинового баллона от сельхозтехники. Под крышей цеха сделал для него специальную пристройку, тщательно заизолировал от попадания искр. Сверху по всей окружности баллона положил кирпичи, поверх них крестовину. От крестовины опустил веревку с грузиком. На стене нарисовал шкалу, рядом с которой перемещался грузик. Получился своеобразный индикатор наполненности баллона. После этого решил уже почивать на лаврах. Вечером наполнил баллон под завязку и ушел спать. Придя утром, обнаружил подозрительное опускание грузика. Через три дня грузик опустился до нулевой отметки. Наполнил ацетиленом еще раз – та же картина. Наполнил воздухом – держит. В конце концов, решил, что молекулы ацетилена, в отличие от молекул воздуха, умеют гораздо быстрее покидать резиновый баллон. После этого сделал газгольдер из пропанового баллона. Этот и год может держать.

Что касается муфлежа с заправкой ацетиленовых баллонов, то, видать, проблема общая, что у вас, что у нас. И тут, если есть возможность выбора поставщика, то лучший способ найти более-менее добросовестного – производить отбор ацетилена, подключив газовый счетчик. Лучше всего ацетиленовый, но, в крайнем случае, подойдет и бытовой метановый. Не думаю, что в его корпусе содержится более 70 процентов меди. 

Вопрос: Николай Николаевич, здравствуйте!

Продолжаю изучать Ваш учебник.

Появилось ещё вопросы.

Почему при сращивании малых баллонов решили затронуть сваркой и пайкой сосуды, а не соединили попросту трубкой вентили, сделав отвод на редуктор? Пайка латунью ресивера от грузового авто однажды вышла мне боком..

Чем обусловлена Ваша рекомендация паять трубки к корпусу ацетиленовой горелки оловянно-свинцовым припоем? Он ведь легкоплавкий и теряет прочность выше 150 С. Понимаю, что серебряный дорог, но меднофосфорный-самое оно. Или есть какие-то принципиально соображения?

Встречался ли Вам когда-нибудь наконечник #00 для инжекторной горелки малой мощности?

С уважением, Александр Парфёнов.

+ теплушка отличная получилась!

Ответ: Маленькие медицинские баллоны соединял вместе еще в период тотального советского дефицита, когда вместо слова «купить» было слово «достать». Удалось достать только кусок трубки высокого давления и кусок толстостенной резьбы для редуктора. Перед соединением решил, что цельнотянутые цилиндрические баллоны в торцах, по сравнению с боковыми стенками, имеют избыток прочности. Некоторое ослабление этой прочности, неизбежное в процессе сварки и пайки, не должно сказаться на общей прочности всей конструкции. Поэтому пайкой выполнил соединение со стороны днищ, а резьбу приварил газовой сваркой к резьбе одного из баллонов. Как показал опыт многолетней эксплуатации конструкции, решение оказалось верным. Хотя в сегодняшних условиях я бы не стал заморачиваться со сваркой и пайкой, просто купил бы резьбы, переходники, трубки и соединил баллоны на резьбе.

По той же причине восстанавливал старые газовые горелки (а новых достать было невозможно), используя то, что было – припой ПОС. В принципе этот припой неплохо работает в тех местах горелки, где нет большого нагрева. Естественно, паять наконечники им не получится, да в этом не было и надобности, наконечники имелись в изобилии.

Наконечник №00 ни разу не встречал, самое малое, чем приходилось пользоваться – наконечник №1. Варил когда-то им машины.

Вопрос: И всё таки, спрошу ещё раз про #00 для горелки "Малютка" и ей подобных. Вы всё таки постарше и опытнее. Не попадался ли Вам наконечник с таким номером? Дебаты пошли отсюда https://www.chipmaker.ru/topic/199934/ . Тем не менее, даже импортных с соплом меньше нашего #0 не встречал. Мне это интересно потому что частенько приходится паять тонкие и мелкие вещи и тогда пользуюсь безынжекторной Г-1 "Рубин". Если такое в принципе есть, поищу, а нет попробую сделать. Иногда есть большое желание привинтить на универсальную инжекторную горелку что-нибудь меньше #0. Ну и интересно конечно, врёт товарищ в той теме или нет.

Ответ: Наконечник №00 сам не использовал, знаю только теоретически. Во-первых, такой наконечник лучше всего использовать вместе с безинжекторной горелкой. Во-вторых, для устойчивой работы безинжекторной горелки необходим автомат выравнивания давлений кислорода и ацетилена.

Вопрос: Вот что ещё хотел спросить. По газовой сварке алюминия с помощью стальной проволоки-скребка. Читал про этот способ ещё в советских книгах. Реально применять этот способ приходилось? Мне он показался выходом, когда уж совсем ничего нет под рукой.. как сварка пропаном вместо ацетилена. Простая логика подсказывает, почему б флюсом не воспользоваться? Проплавление и выход оксида на поверхность заметно улучшатся. Я варю или паяю алюминий как раз газом потому что никак до аргона руки не дойдут. Соотв.присадка и флюс. 

Ответ: Пару раз пробовал варить водяную рубашку алюминиевых блоков цилиндров газовой сваркой. Поскольку флюса не было, использовал удаление окисной пленки с помощью скребка. Шов воду держит, но имеются два недостатка: неказистый внешний вид (легко устранить) и невозможность сварки без подкладки (неустранимо). Поэтому пришлось конструировать аргоновую сварку.

Вопрос: Почему для аргонной сварки на пост.токе не рекомендуете ЭВТ-20(вольфрам торированный)?  На них эмиссия получше будет.

Ответ: Торированные вольфрамовые электроды радиоактивны, при работе с ними требуется хорошая приточно-вытяжная вентиляция, которая имеется далеко не у всех сварщиков. Поэтому я не рекомендую их к использованию.

Вопрос: По вольфраму Ваша позиция понятна. У меня опыт в освоении АДС начинался с тестирования всего вольфрама, что попадался под руку. Блестящие прутки с цветными кончиками в аккуратных пеналах тогда для нас ещё были экзотикой, в основном были черно-серые разной длины и не всегда ровные.. На постоянном токе ВТ показали себя наилучшим образом и я отказался от ВЛ и других. По основной специальности я химик, поэтому знаю чем легирован вольфрам в ВТ и что может принести для здоровья их пыль. Сделал и вентиляцию, и при заточке одеваю маску-респиратор, а в перспективе снабдить пылесосом точило, на котором они затачиваются. Соглашусь, что для широкого круга их рекламировать не стоит.

Сейчас вообще не представляю, как можно заниматься сваркой без вентиляции. Даже в аргоне. Хотя когда было 20 лет, ничего не ощущалось и в подвалы и погреба залезали без средств защиты. Сейчас 40+ и теперь понимаешь, что это было необдуманно зря.

Ответ: Еще с советских времен к торированным электродам было особое отношение. Почем зря не выдавали. Да и хранили на складе со свинцовой защитой. Поэтому у меня к ним до сих пор предубеждение. Если у лантанированных электродов недостаточная эмиссия, то лучше поколдовать над выпрямителем (например, сделать, вольтодобавку), чем использовать радиоактивный торий.

Вопрос: Замечание по поводу вашего экономичного сварочного трансформатора. Вентилятор тут не при чем. Знаю, как горят подобные сварочные трансформаторы на стройке. Просто один положил держак рядом с местом сварки, другой случайно потянул за провод. Короткое замыкание никто не заметил, так как у вас провода намотаны плотно, такой трансформатор не шумит. Ну а дальше происходит перегрев обмоток и короткое замыкание внутри трансформатора.

Ответ: возможно, вы и правы. Только мне от этого не легче. Это уже третий аппарат,  который сначала слезно просят во временное пользование, а затем… Первым был генератор-малютка. Вернули разукомплектованным. Затем, уже другие «друзья» попросили во временное пользование аппарат для сварки пластиковых труб. Временно пользуются уже 5 лет. Третий случай – вот этот трансформатор. Я описываю это случаи для того, чтобы те, кто это читает, мотали себе на ус и не были такими «добренькими», как я.

Вопрос:  Благодарю за видеоответ по осциллятору для инвертора, очень хорошо! Как на инверторе уменьшили ток до 3 ампер? У меня ниже 10 не получается. Какую-то лампочку может параллельно подключить или как?

Ответ: Минимальный ток сварочных инверторов обычно от 10 до 20 Ампер. Для того, чтобы уменьшить его до единиц Ампер, необходимо регулятор тока инвертора поставить на максимум, а излишек тока погасить последовательно включенной спиралью от нагревательных приборов. Таким способом создается крутопадающая выходная характеристика, благоприятная для устойчивого горения малоамперной сварочной дуги.

-- Николай Герилович, здравствуйте! Хочется Вас поблагодарить за ваши полезные самоделки! На этот раз у меня все получилось! Я свой трансформатор (с осциллятором - Н.Г.) включаю теперь через балластный реостат рб 302. Ток установил на трансформаторе на максимум, а регулировку произвожу реостатом. Дуга зажигается теперь сама при подносе к металлу! теперь варит даже уони 13/55, да все какие есть электроды, зажигаются даже через обмазку! СПАСИБО!

Алексей Владимирович Ганзовский.

Вопрос: Посмотрел видео: сварка тонкой нержавейки по отбортовке. Непонятно каким образом нержавейка защищена от влияния кислорода воздуха. Должна же быть  защита, в аргонодуговой защита аргоном еще и поддув с обратной стороны.  Покрытыми электродами понятно тоже. А здесь как?

Ответ: Защиты действительно нет. Нержавейка не успевает окисляться из-за

быстрого образования шва. При повторном или медленном проваре могут

образовываться поры. 

Вопрос: сварочный осциллятор для выпрямителя, для трансформатора не подойдёт? И в осцилляторе для переменного шунт из двух конденсаторов и сопротивления стоит до катушки L1,  а в осцилляторе для выпрямителя после, имеет ли это какое-то значение?

Ответ: Сварочный осциллятор для выпрямителя может работать в паре с

трансформатором только в случае применения электродов с рутиловой

обмазкой, то есть такой, которая поддерживает горение дуги после

зажигания. Шунт из двух конденсаторов и резистора в обоих осцилляторах

включен по одной и той же схеме. Его задача - блокировать импульсы,

пропущенные катушкой L1.

Вопрос: Заинтересовало видео про осциллятор для инвертора, выпрямителя. В одном из видео Вы показывали напряжение на выходе осциллятора, но не показали, какой потенциал возникает в это время на входе. Есть сомнения по поводу безопасности для инвертора. Да, с осциллятором работает, но силовая схема может работать на гране пробоя.

Ответ: Импульсное напряжение на входе осциллятора необходимо замерять осциллографом. Если оно допустимо для выходных диодов вашего инвертора, то вполне можно использовать. Также необходимо учитывать роль выходных конденсаторов фильтра инвертора. Они могут значительно сглаживать пики импульсного напряжения.

Осциллятор совместно с моим самодельным сварочным выпрямителем работает уже два десятилетия. Инвертор попробовал только для эксперимента.

Вопрос: Похоже, в схеме осциллятора есть не точность. Высокое напряжение с общего вывода первичной и вторичной обмотки идёт на разрядник через тиристор. Почему не на прямую, сразу на разрядник? Тиристор ведь работает как ключ в цепи первичной обмотки, в цепи вторичной он не нужен? Алексей.

Ответ: Алексей, при разработке схемы у меня были точно такие же опасения, как

и у вас. Но практика их развеяла. Высокое напряжение на вторичной

обмотке катушки зажигания может возникнуть только при открытом

тиристоре. В этом случае для тиристора мог бы быть опасен высокий

импульс тока. Но он ограничен омическим и индуктивным сопротивлением

вторичной обмотки. Так что никакого пробоя тиристора не происходит.

Вопрос: У меня работает друг сам на себя и точно так же все экономил и было у него все самодельное и качество храмало из за этого .... Поумнел осознал , перестал браться за любую работу , устроился на СТО оболдел от цен говорил мне как только устроился что ни кто не приедет за такие деньги мол посижу недельку и опять в гараж свой... В итоге проработал один год оперился , нахватался наглости , привез я ему Kemppi с европы , поменял освещение в гараже , прибрался ... Изначально с недели две сидел без заказов но сейчас купил еще один гараж для своей машины , поменял машину с москвича деда сел за таету камри 12.000$ а самое главное не экономит аргон ) при том что цены чуток дешевле чем на СТО ...

Ответ: история вашего друга еще раз подтверждает правило: начинающий частный сварщик должен на всем экономить и выполнять заказы по ценам ниже рыночных. И только когда появится опыт и собственное имя - выходить на общепринятый уровень цен. Учебник частного сварщика призван помочь в самый трудный период. Он предназначен для начинающих и пока еще ограниченных в средствах частных сварщиков. Показано, как с минимальными затратами начать и развить свое дело. В основе собственный опыт автора.

Вопрос: У меня не открываются картинки с вашего сайта. Что делать?

Ответ: Изображения не открываются из-за блокировки Роскомнадзором платформы Blogger, на которой сделан этот сайт. Чтобы иметь возможность просматривать изображения, вам надо установить в браузере расширение VPN.

Здравствуйте. Хочу прежде всего поблагодарить вас за ваши знания, за то что делитесь опытом и познаниями, это здорово. Как вы помните, я делал устройства для сварки алюминия переменкой по вашим схемам. Я сделал и проверил устройства. Скажу что это круто. Это работает. Правда, всё надо собрать в единое, сделать какой-нибудь корпус и прикрутить. В схему регулятора добавил цепь поджига дуги (без неё плохо поджигалась основная дуга), добавил осциллятор и генератор прямоугольных импульсов. Всё заработало намного лучше. Зона шва получается светлой,  с отблеском. Пробовал на тонком алюминии. В общем я доволен результатом. Сергей Дорошенко.